Осень в полном разгаре, мотоцикл уже в "зимнем" гараже, подступают первые признаки тоски по по двум колёсам. Так что я решил поделиться отчётом о поездке на мотоцикле по Северным Гималаям - по Химачал Прадешу и Ладаку. Ездил, конечно же, не на Десперадо, а вовсе даже на Royal Enfield, купленном прямо в Индии.
Идея поездки зрела давно, но зная сложность горных дорог в целом, а индийских горных дорог особенно, я не решался отправиться в это путешествие с нулевым мотоопытом. Так что для начала я два раза ездил на север Таиланда, практически учился там водить. И только в этом году решился проехать по самой высокогорной дороге мира.

Традиционное место покупки мотоциклов в Дели - это рынок Карол Ба. Я, конечно, знал, что там много мотоциклов. Но пока не попадёшь туда даже сложно представить, НАСКОЛЬКО их там много.


Среди всего этого кажущегося многообразия очень сложно выбрать нужное. Сама же покупка много времени не занимает, никакая регистрация не нужна, у кого документы, тот и владелец. Уже на следующий день после прилёта я выехал в направлении гор.
Ехал я из Дели по трассе Highway Number 1, дорога довольно приличная, по индийским меркам - великолепная, машин мало. Было жарко, влажно, встал я рано, и в голову мне пришла самая безумная мысль, какая только может случится за рулем мотоцикла: "А не вздремнуть ли мне полчасика, пока ничего не происходит", и даже закрыл глаза для проверки. Понял, что что-то не так, открыл глаза и больше не экспериментировал.

А продолжение будет? А то чет только во вкус вошел и тут конец первой серии :)

Пишиесчо!:) Начало очень интересное.

После сонной Highway Number 1, жаркой дороги на Чандигарх и укачивающей плавными поворотами трассы до Манали кажется, что и все остальные дороги будут такими же. Знай, держись за руль, да щёлкай передачами, плавно наклоняясь в вслед за дорожными изгибами.


Первое сложное испытание на пути - перевал Ротанг. Пройти его в первый день я пытался три раза. Всё начиналось довольно банально. Подъём в пять утра, старт в шесть. Вчера на заправке я спросил, есть ли ещё топливо по дороге на Ротанг и заправщик как-то неопределённо махнул в даль и сказал есть. Так что я решил запасаться бензином на последней возможной заправке. Ещё с ночи лил дождь, дорога была мокрой, встречались участки покрытые грязью, но в целом это по-прежнему была приятная химачальская дорога, плавно качающаяся под дождём из поворота в поворот через дремучие леса и небольшие деревеньки.


Однако заправки всё не было, хотя все встреченные по пути уверенно махали рукой в даль и кивали головой: "есть там заправка, есть". Но вот последняя деревня позади, а водители уже не машут руками в даль, а уверенно говорят: "ближайшая заправка в Манали, возвращайся, тут всего-то 20 километров". Упс. Пришлось возвращаться, под дождём, по скользким поворотам. На всякий случай во встреченной деревеньке спрашиваю про топливо. В ответ "язык" хитро щурится и спрашивает: "Тебе сколько надо? У меня есть 100 литров". Короче выяснилось, что население здесь зарабатывает перепродажей топлива. Возвращаться 15 километров под дождём страсть как не хочется, так что я заливаюсь под завязку дорогим бензином неизвестного качества. Процессом руководит мальчик лет 8-9, как единственно понимающий английский язык.


Дождь всё продолжается, я немного подзамерз, так что спрашиваю пацана: "а чай у вас тут есть?" В миг меня мокрого и уже несколько грязного усадили в доме, налили чаю и принесли горячих тостов. Денег за это, кстати, не взяли :-) Что поразило оканчательно: в убогом домике, со сквозняками через щели в досках, на стене висит плазма дюймов 40, наверное. Фантастика какая-то.


С новыми силами стартую в гору. Пять километров проношусь на одном дыхании и... мотоцикл глохнет. Глохнет и не заводиться. Упс. Электрика не работает, это может быть что угодно, но здесь под дождём разбираться нет никакого желания. Снова разворачиваю мотоцикл и на нейтрали, без мотора и сигналов еду вниз. 15 километров. Хорошо дорога в основном под горку и толкать мот пришлось только раза два.


В мастерской перетрясли все провода и выясняли, что из-за коррозии оборвался провод в замке зажигания, замок под замену. А я сижу и думаю, как же хорошо, что сломался здесь, что не где-то в пустыне, где это практически невозможно исправить!
Пока механики возились с моим мотоциклом к мастерской подъехали на рикше трое ребят - двое французов и их друг индиец. Оказывается они заказали здесь три мотоцикла и собираются тоже в Ле. Вот, думаю, удача, есть попутчики. Единственное, надо подождать, пока ребята соберутся, ведь они только что из Дели.


Если никуда не двигаться, то время в Васшиште течёт незаметно. Заглянуть в инет, выпить чашечку латте в German Backery, поболтать с другими посетителями... Вот почти весь день и прошёл. У ребят тем временем нескладуха - не хватает багажников для мотоциклов, так что они решают взять мотоциклы в другом, непроверенном, месте. Правда к нам присоединяется ещё парочка из Индии на одном Royal Enfild. Итак, 4 часа дня, нас 6 человек на 5 мотоциклах, мы едем к Ротангу. План прост - вечером пройти перевал и заночевать сразу после него. Бодро проходим километров 15 и... практически в том же самом месте, где умер мой мотоцикл, глохнет один из французов. Заколдованое место какое-то. Мы решаем всё-таки разделится. Французы с индийским другом едут вниз, а я и пара индийцев на одном RE продолжаем путь.




До собственно перевала оставалось совсем ничего, километров 15 от силы, когда мы застряли. В прямом смысле. Не даром Ротанг считается самыс сложным перевалом на пути, хотя он далеко не самый высокий. Ротанг ловит все тучи из долины Куллу и постоянные дожди размывают дорогу в жидкую кашу. Мы с энтузиазмом протолкались по грязи метров 500 и догадались спросить у встречных: а долго ещё? - Километров 6-8, - был нам ответ. Упс.


Вечерело. Точнее темнело прямо на глазах. Стало понятно, что перевал мы сегодня не пройдём. Возвращаться в Манали не улыбалось, мне особенно. И мы разбили лагерь прямо на горе, рядом с группой велосипедистов, у которых, по счастью, нашлась запасная палатка для моих спутников.




Всю ночь шёл дождь.
День начался обычно, подъём в пять, старт в шесть. Туристических машин, которые выстраиваются на Ротанге в гигантские пробки ещё не было. Из удивительного оказалось, что наши франко-индийцы успели прошлым вечером вернуться в Манали, поменять байк, подняться на Ротанг и снова сломать мотоцикл - умерло сцепление. Мы помахали им рукой и поехали на перевал. Я в четвёртый раз. То что в начале выглядело как дорога полная грязи в конце концов превратилось в реку грязи, порой глубиной сантиметров 30.Ехать приходилось то расставив ноги в стороны для равновесия, то в стиле Дакара стоя на подножках, то идти рядом с байком пыхтящим из последних сил.


Самое страшное - заглохнуть, сдвинуться с места увязнув в грязи - адская работа. Где-то в грязи нашёлся камень, который "отрубил" мне часть ножки переключения передач. Спасибо индийцам, они помогали мне как могли, подталкивали мой мотоцикл в сложных местах, поднимали его после падения. Но самим индийцам не повезло. Пройдя самый сложный участок у них так же умерло сцепление. Как выяснилось позднее диски сцепления износились в грязи до нуля, там просто нечему уже было сцепляться. Так что они нашли грузовик, который согласился довезти их до ближайшей мастерской в сторону Ле, то есть до Кейлонга. А я снова отправился в путь один.


Правда грязи осталось уже совсем немного, с километр или около того. Всего на этот участок я потратил 3 часа. Дальше же, неожиданно, началась великолепное шоссе, хоть взлетай. Так, с радостью от пройденного и грустью за попутчиков, я прошел перевал Ротанг. Перевал пропустивший меня только с четвертого раза.






На спуске дорога, хоть не всегда отличалась качеством, но была терпимой и уже не требовала такого напряжения всех сил от себя и техники. А уж спустившись в долину и вовсе превратилась в прекрасное гладкое шоссе. Вокруг высились снежные пики, и я летел по трассе на 60-70 километрах в час и кричал во всё горло: "Наконец-то! Здравствуйте, горы!!!"


Светило тёплое солнце, летел, как снег, тополиный пух. Жизнь была прекрасна, потому что самое сложное было позади.

Здорово!

клево! сколько пробег вышел в км?

и за скока можно купить там мото? сколько ремонт стоит?

Общий пробег в районе 1500 км. По определённым причинам весь план пробега не осуществился :(. По равнине крейсерская скорость Энфилда около 60-70 км/ч, так что проезжать за день 400-500 километров - легко. В горах же, всё сложнее, дороги непредсказуемы. В удачный день проезжаешь 150-200 километров. Хотя местные гиды хвалились, что ездили 470 километров с пятью перевалами за одни сутки.
Собственно основной маршрут, плюс мы ещё накатали вокруг Leh.

По сути "больших" мотоциклов там всего ничего.
Самые распространённые это разные модификации Royal Enfield 350сс и 500сс. Новые в салоне от 120000 Rs (70 т.р.), подержанные в среднем около 70000 Rs (41 т.р.). Цена, конечно, сильно зависит от года выпуска и состояния, мне предлагали байки по 700 баксов, а если поискать 80х годов, то можно и за 400 купить.
Чуть подробнее про покупку и аренду можно посмотреть/почитать на форуме indostan.ru здесь.
Ремонт довольно дёшев. За замену дисков сцепления (вместе с запчастями) я отдавал ~1500 Rs (900 руб), тормозные колодки 350 Rs, замена циллиндра (sic!) - 6000 Rs (3500 руб) вместе с шлифовкой и притиркой! Мастерские есть почти в каждой деревне. Ну и в целом RE чем-то напоминают наши уралы и мински - простые, могут часто по мелочи ломаться, но убить их окончательно практически невозможно. Когда я увидел устройство карбюратора, мне хотелось плакать - по сравнению с десперадовским это такая незамысловатая конструкция!!!

P.S. Если не ехать в горы, а катать по равнине, то можно купить KTM Duke 200. Байк супер, новый стоит 200000 Rs (~115 т.р.), подержанные пока редкость, байк слишком новый.

P.S. Если захочется погрузиться в тему максимально подробно, то рекомендую сайт traveliving.org особенно всё, что касается тега мото

Итак, Кейлонг.
Заправка в 10 километрах от города. Потом надо восстановить байк после Ротанга. В придорожной мастерской приварили пластинку вместо ножки переключения передач. Стало даже удобнее. В другой мастерской выпрямили правую подножку и рычаг тормоза. Ещё нужно заменить тормозные колодки, но дело происходит в воскресенье вечером, мастерская с магазином запчастей закрыта. Так что остаётся только ждать.


Останавливаюсь у гостиницы рядом с большой парковкой. Шикарные номера, новый кафельный пол, нормально работающий душ. И я, весь в грязи и пыли.
- Сколько стоит номер на ночь? - 700 рупий - 700 никак не могу, у меня 400 потолок. - Ну давай тогда 500. - 500 никак не могу, бюджет, понимаешь, я пойду лучше поищу что-нибудь подешевле. - Ну ладно, давай 400.
Легко сдался :-) Спускаюсь вниз по лестнице за вещами - там встречают новую группу, только что приехавшую на автобусе.
- Сколько стоит номер? - 800 рупий - Да ладно нас же 8 человек, мы берём 4 номера, давай каждый номер по 700?..


Кейлонг, вообще, настоящий маленький городок. Своя автобусная станция, мастерские, улочка с магазинами... Удивительно, но здесь есть даже интернет кафе! Три компьютера со старыми "выпуклыми" CRT мониторами 14", словно вернуться на 10-15 лет назад, но всё работает.
Прикинув, что обычно мастерские открываются в 8 утра, подъезжаю к воротам в 8:15. Пожилой мастер невозмутимо подметает мастерскую:
- Тебе колодки поменять? Ни вопрос, всё сделаю. Подъезжай через полчаса, мне сначала убраться в мастерской надо.
А говорят в Индии не соблюдают чистоту :-) Через полчаса, уже позавтракав и навьючив все вещи на мотоцикл приезжаю к мастерской. Мастер работает обстоятельно и очень аккуратно. Тем временем к мастерской подтягиваются другие мототуристы. Знакомлюсь с парой из Испании, Тoсканы. Очень позитивные и радостные, обсуждаем с ними дорогу (они едут в противоположном направлении, из Ле в Манали). У них есть лишняя, уже теперь, канистра бензина, я решаю прикупить у них топлива, на всякий случай. Желаем друг другу удачи и... вперёд!




Дорога здесь сказочно красива, въётся по краю скалы, качество асфальта местами приличное, местами не очень асфальт, но главное не забывать гудеть в клаксон перед закрытыми поворотами. Короткие остановки на чекпосту, попить чаю, пофотографировать.




Периодически пересекаюсь с группой мототуристов из Индии, следующих в том же направлении. То я их обгоню, то они меня. Кстати, мотоциклистов на этой дороге действительно много, но подавляющее большинство - сами индийцы, в основном из Бангалора и Мумбая. Европейцев за эти несколько дней я встретил лишь трижды. Французы, с которыми мы начинали эту дорогу, испанцы, у которых я купил бензина, да ещё пара из Турции. Они ехали из Шринагара, их мотоцикл сломался в Ле, так что когда я их встретил, они уже везли мотоцикл в кузове грузовичка.


Наконец, километров за 20 до перевела Баранча, дорога становится особенно хороша: свежий асфальт, ям нет. Когда мы с Ладой возвращались из Ле 4 года назад, я обратил внимание тогда на 3 километра великолепной трассы в этом районе, обрамлённых десятками километров разбитой в хлам дороги. Индийцы явно постарались привести в порядок этот участок и сейчас подъём на Баранача-ла с этой стороны - сплошное удовольствие.




Дорога хороша, но есть хочется. Пока обедал традиционным дал-бат, услышал звук мотоциклов. Думаю, наверное это индийцы догоняют, надо их сфотографировать. Достаю фотоаппарат и тут... из-за поворота появляются Арно, Гэри и Нишу - французы и индиец с которыми мы начинали наше путешествие из Манали! После нашей последней встречи они наняли механика, Дэйва, который сначала прямо на горе отремонтировал сцепление, а теперь сопровождал их на мотоцикле, гружёном инструментом. Едем вместе, впятером веселее! Знать бы заранее насколько :-)




Через пять минут совместной дороги путь перегораживает река. Вообще-то через реку уже есть мост, но совсем недавно моста не было и по руслу реки был объезд. Нишу в шутку спрашивает Гэри: "По какой дороге хочешь поехать?" Гэри долго не думает и сворачивает... в русло реки! Он проезжает десять метров, двадцать, пятьдесят... всё, мотоцикл упирается в очередной камень, Гэри не справляется и двигатель глохнет. Все бросаются ему на помощь. Я немного халявлю в начале, потому что у ребят высокие резиновые сапоги, а у меня только ботинки. Но после того как мотоцикл оказывается на суше, его ещё надо вернуть на дорогу, а для этого нужно переехать основательный холм. Хвала удаче, мотоцикл завёлся, пусть и не с первого раза. Мы все дружно навалились сзади и протолкнули мот по дюне, а последние метры Нишу героически проехал снова по руслу. Осталось только просушиться.




Поворот сменяется поворотом, иногда встречаются небольшие речушки, текущие прямо через дорогу, но их преодоление проблем уже не составляет.








Спустившись извилистым серпантином с перевала, дорога до Сарчу бежит по равнине и кажется ровной-ровной полосой. Нишу и Со едут на 500-кубовых мотоциклах, с небольшим багажом. При виде чёрной полосы, уходящей за горизонт, они выкручивают газ по полной, пытаясь достичь заветных 100 км/ч. Но на самом деле, она вся какая-то бугристая и кочковатая. Мой тяжелогружёный байк всего о 350 кубиках только тяжело плюхается с кочки на кочку и в конце концов одна из сумок просто отлетает. Всё, пожалуй для меня гонки закончились. Цепляю сумку на место и уже совсем не спеша подъезжаю к чекпосту Сарчу около палаточных лагерей. Правда оказалось, что и для мощных мотоциклов французов эта гонка не прошла незаметно. Пока военные записывают мои данные к чекпосту подлетает запыхавшийся механик Дэйв. На мотоцикле Гэри умерла свеча. У ребят с собой целая россыпь свечей, но почему-то ни одна не подходит, что им там впарили в прокате? На счастье, моя запасная свеча - то что нужно, механик радостно уносится обратно и уже через 10 минут наша компания снова полностью готова к путешествию.




После некоторого совещания мы решаем не останавливаться на ночь в Сарчу, а поехать дальше до Панга, следующего возможного места организованной ночёвки. Пока задержавшиеся разбираются с пограничниками я, как самый медленный, отправляюсь вперёд.






Высокогорная равнина окружена скалами, а река, вдоль которой бежит наша дорога, протекает в красивейшем каньоне. Красотища. Жалко времени маловато, ведь впереди ещё два перевала и несколько десятков километров по серпантинам.






Дорога на перевал Наки кажется бесконечной. Одни крутые повороты серпантина сменяются другими нескончаемыми поворотами. Дорога узкая, если навстречу идёт грузовик, то приходится останавливаться и отползать задом в относительно широкое место. Холодает. Темнеет. Спускамся после очередного перевала в долину, подсчитываем потери. Многострадальный мотоцикл Гари плюётся маслом, дымит как паровоз и сносно тянет только на третьей передаче. Нишу, обладатель самого "благополучного" мотоцикла, где-то в темноте нашёл камень и теперь у него работает только первая передача. До Панга остаётся чуть больше 20 километров. Двигаемся вперёд кто как может и тут натыкаемся на ещё двух страдальцев.


Два индийца на одном Энфилде, у них разбит подшипник заднего колеса. Запасного подшипника нет. Тёплых вещей нет. Палатки нет. Оставить их здесь - фактически оставить их замерзать.
Разворачиваем лагерь помощи. Дэйв, механик, пытается привести байк в хотя бы полуживое состояние, чтобы дотянуть до Панга. Я достаю химические грелки, припасённые как раз для таких случаев, но на высоте, где мало кислорода, они начинают работать очень медленно. Так что достаю ещё и горелку, грею ребятам воду. Нишу ехидно спрашивает: "Может у тебя и палатка есть" - "Есть". Механик тут же реагирует: "А подшипники есть?" - "Вот чего нет, того нет".


До Панга едем уже в полной темноте. Фара освещает только небольшое пятно на дороге. Что справа, что слева? Пропасть, просто съезд или река? 20 километров в холодном трансе. А в Панге нас ждёт теплая встреча, караван сарай, наполненный жаром печи, горячий индийский чай, тали и возможность разделить радость от пройденного пути. Именно здесь, кстати, мы встречаем турецких мототуристов, сопровождающих свой сломанный мотоцикл, но совершенно не унывающих.

молоток! как накатаюсь по европам прикуплю эндурика и тоже махну на восток наверна.... вот такую штуку прикупи только вырубай когда встречка едет, а то с перепугу улетят на обочину, светит круче паровоза

Cad,
Чета не открывается ссылка.
А рассказ супер! Даже плюсанул.

ага.. побилась ссыль... короче нада в поиске на ебее набрать 2 In 1 SKYRAY 5000 Lm 3x CREE XM-L T6 LED Bicycle bike HeadLight Light Headlamp
ет велофара, есть и поменьше, но светят тоже нехило.
прикупил парочку, поставлю вместо противотуманок в пробках особо слепым врубать буду)

altiel, супер путешествие, отличные фотографии, а изложение .. дух захватывает. Молодец!

С России ты один стартовал? вот так в незнакомую страну..
И из любопытства - купленный мотоцикл теперь где?

Cad,
Надо такую штуку посмотреть. Тем более что на велосипеде я тоже люблю катать.

admin,
Спасибо! Но это ещё не конец ;) Будет ещё одна часть.

WindRoad,
Из России летел один. Но подруга уже была в пункте назначения. Да и страна не то чтобы незнакомая. Я в Индию ездил в третий раз: первый раз был месяц в 2007, второй - три месяца в 2008. К тому же ездил уже по этим дорогам, вот только не на мотоцикле, а на автобусе. Острота ощущений несколько не та :-)
А мотоцикл я продал, как только он стал не нужен. Это тоже оказалось несложно.

Ночь прошла тяжело, высота 4500, воздуха не хватает. Арно вообще не спал всю ночь, его замучила горная болезнь. Так что не смотря на то, что спать мы отправились поздно, в 6 утра почти все были на ногах.
Вчерашние индийцы со сломанным мотоциклом вообще проснулись в 4. Т.е. в 4 утра их разбудил водитель грузовика, с которым они договорились доставить мотоцикл в Ле: "Давайте, вставайте, я через полчаса уезжаю, надо мотоцикл грузить". Но потом отъезд отложился ещё на полчаса, потом на час... Мы уже все позавтракали, уже разъехались все остальные грузовики и машины, а этот - всё чего-то ждал. Но вдруг стало понятно чего: он ждал нашу удачу :-) Пока механик колдовал с мотоциклом Нишу, исправляя заклинившую коробку передач, индийцы всё расспрашивали местных и встречных по-поводу запчастей, и по какому-то стечению обстоятельств у кого-то нашлись с собой подшипники подходящие для Булета! Дэйв, наш механик, снова принялся за работу, и через полчаса все были на мотоциклах. Все, кроме Арно, который решил отправиться с попутной машиной - горняшка не отпускала. А его мотоцикл оседлал один из вчерашних индийцев.


Сегодня нас ждёт всего один перевал, но зато какой! Танглангла - самый высокий на дороге Манали-Ле, если не самый высокий в Ладаке вообще (высота Кардунгла, как известно, несколько переоценена). Поначалу дорога не предвещала неприятностей, мы поднимались по серпантину, у меня правда опять отскочила на кочке сумка, но поправить её - дело пяти минут. А затем началось песчаное плато. Через плато ведёт прямая как стрела асфальтовая дорога. Единственный нюанс заключается в том, что дорога не непрерывная, а, скажем так, пунктирная. Сначала изредка, а потом всё чаще дорога прерывалась ремонтными работами, которые требовалось объезжать прямо по песку. Стоя на подножках, как заправский эндурист, я пытался найти максимально прямую и по возможности ровную траекторию через пески. Попытки повернуть в песке, обычно заканчивались потерей равновесия и только чудом я ни разу ни упал, ни заглох. Раньше, глядя трансляции гонок серии Дакар, я всё удивлялся, почему все гонщики едут разными маршрутами, у них же навигаторы, направление одно... Теперь-то я понимаю. Ведь кажется вот, вот там, 500 метров левее, дорога точно лучше, песок не такой сыпучий и кочек меньше. Но там примерно тоже самое, и ты снова ищешь новый путь.


Наша группа в результате сильно растянулась. К тому же мотоцикл Гари "съел" всё масло, какое только было в запасе, и на нём приходилось ехать очень аккуратно, чтобы не убить двигатель окончательно. Впрочем, когда песок остался позади и осталась просто горная индийская дорога, мы снова все собрались вместе. Все да не все: индиец на мотоцикле Арно укатил далеко вперёд. К несчастью, именно на этом мотоцикле были все запчасти ребят. Поэтому, когда за пять километров до перевала Гэри проколол колесо механик снова подъехал ко мне и спросил: "Запасная камера есть?". Камера у меня была, даже две, но не было монтажек. Впрочем механика это не смутило и он сказал, что мы можем ехать дальше, а он с Гэри нас догонит. Мы так и сделали. Сфотографировались на перевале и поехали вниз.


Почти сразу после перевала дорога превратилась в сплошной ремонт. Причём местами на дороге были навалены кучи камней, которые предполагалось объезжать прямо по горе. Во время одного из таких объездов я не сразу заметил группу рабочих за скалой, а когда заметил, то затормозил слишком резко. Мотоцикл этого не понял, заскользил передним колесом и попытался лечь на правый бок. Этого уже не понял я, правой ногой встал на землю и попытался выпрямить падающий байк. Но поскольку передний тормоз был уже зажат, а газ я отпустить тоже не мог, то мотоцикл поехал задним колесом по кругу, разбрызгивая в разные стороны камни, песок и пыль. Дрифт, видимо, получился красивым, поскольку рабочие радостно закричали и захлопали, а после того как я решился таки отпустить мотоцикл, даже помогли его поднять.




К счастью, через некоторое время ремонт прекратился, и началась, напротив, хорошо отремонтированная, двухполосная(sic!), дорога, которая продолжалась с небольшими перерывами на гравий почти до самого Румтсе, где мы договорились встретиться с Арно. Арно действительно был уже там. Быстрый Нишу тоже был там, а вот остальные нас всё не догоняли. Мы посидели, попили чаю, поели, снова попили чаю. И тут наконец показался мотоцикл Дэйва. Выяснилось, что без монтажек они снять покрышку не смогли, что логично, так что колесо просто подкачали и медленно поехали вниз. Потом ещё подкачали, потом ещё, потом сломался насос. И снова спасательная экспедиция. У местных нашли монтажку, у проезжавших мимо мотоциклистов выцыганили насос, с обещанием всё вернуть в Ле. Сели на мотоциклы и поехали обратно, менять камеру.


Мотоцикл сиротливо стоял под скалой со снятым колесом. Я разобрал свои плоскогубцы, из них получились импровизированные дополнительные монтажки, и мы в 6-8 рук сняли покрышку с колеса. Это стало очередным открытием для меня - оказывается не даром ремонтом колёс в Индии занимаются отдельные мастерские. Дэйв, который мог перебрать двигатель и КПП вручную в полевых условиях, оказался совершенно бессилен перед наукой снятия покрышки. Но с горем пополам мы всё таки поставили новую камеру. Тут началось новое приключение. Насос ребят уже сломан, выпрошенный насос сломался примерно через 5 качков. Упс.
Ребята попытались собрать из двух насосов один, а я полез в свой bananabox и торжественно достал оттуда... велосипедный насос, привезённый из Москвы по совету Аджея . Все посмеялись и принялись дальше собирать конструктор из насосов. Впрочем быстро выяснилось, что простенький велосипедный насос может накачать колесо сломанных китайских автонасосов, пусть и не до положенного давления, но вполне, чтобы можно было ехать. Ставим колесо на место и отправляемся обратно в Румтсе. Возвращаем монтажку, забираем оставленные вещи, переодеваемся - стало довольно жарко. Стартуем в сторону Ле. Через 10 минут я понимаю, что чего-то не хватает - моего фотоаппарата. Оставил в кафе? Разворачиваюсь, несусь обратно. Навстречу едет автобус, из автобуса высовывается рука водителя... с моим фотоаппаратом. Оказывается я поставил кофр на мотоцикл и забыл, а когда поехал, то кофр просто свалился на дорогу, где его и подобрал водитель. И видать по моему лицу понял, чей это был кофр :-) Всем спасибо, можно продолжать дорогу.




А впрочем... Дорога уже совсем простая и просто едешь и едешь. До Кару мы доехали все вместе, а там я оставил ребят закупать масло и свечи, а сам понёсся в Ле, где меня ждала Лада Wind. Она сидела в Jivan's Book Lover's Cafe, которое мы прозвали "У Дживана". Увидев меня через окно ресторана, Лада отчаянно замахала руками и выскочила на улицу... но это уже совсем другая история.

А этой сказочке конец, кто осилил - молодец.



P.S. Нишу, Гэри, Арно и Дэйва я ещё несколько раз встречал в Ле. Все вместе они съездили на озеро Пангонг. В Манали на мотоциклах вернулись только Нишу с Дэйвом. А Гэри с Арно полетели на самолёте в Гоа, догуливать неделю отпуска.

Здорово!

красава

Ах, блин кончилось! А жаль. Увлекательно, спасибо за рассказ!

admin,
Если что - у меня ещё есть ;)